Córdoba, la meca de los alfajores, el fernet y ahora también del vino
LA NACIONJoaquín Hidalgo
"Traé alfajores", es el mantra que se repite cada vez que alguien pasa sus vacaciones en Córdoba. Ahora, sin embargo, el viejo y tan argento pedido puede sumar otro producto: "traé vinos, además alfajores". En ese orden.
¿Desde cuándo?
Desde que se desreguló en argentina la plantación de viñedos en 1998 muchas otras provincias entraron a tallar en el mundo del vino. Así como Chubut y Jujuy son pequeños bocados que ganan reconocimiento en el mapa, otras provincias también ingresaron en el juego de hacer vino. Y Córdoba estuvo entre las que tenían número puesto, por dos razones.
La primera, es que supo ser una provincia vitícola desde tiempos coloniales, cuando los jesuitas que hicieron sus misiones pudieron elaborar vinos de misa. Pero también durante la argentina moderna, y hasta la década de 1930, se podían beber en Córdoba tintos y blancos criollos que fueron, dicho sea de paso, la semilla primigenia para la explosión del Fernet (como todo amargo, el fernet también parte de un vino infusionado con hierbas).
Pero si hasta ayer nomás Córdoba era la meca del negro Fernet, un puñado de productores en los valles serranos le están poniendo un condimento tinto y blanco a las mesas. Sin ir más lejos, a la fecha, hay una docena de bodegas trabajando en firme y la provincia contabiliza 240 hectáreas de uva para vinificar (data 2018, contra 320 en total, que incluye las no viníferas, como la uva Chinche).
El terroir serrano Más allá de la cantidad de hectáreas (pocas aún, en términos comparativos), lo interesante de la movida cordobesa es que suma una geografía inexplorada en las copas argentas. Si para muestra sobra un botón, el caso de Achala Wines es particular.
Cuenta con un estudio del terroirista Pedro Parra donde describe condiciones inmejorables de suelos, entre granitos meteorizados y carbonatos, como no hay en ningún otro terroir de Argentina. Al mismo tiempo, plantados a 1000 metros sobre el nivel del mar, consigue tener temperaturas moderadas.
En cualquier caso, la fauna serrana pueden ser una problema con el que deben lidiar los productores: zorros, libres, palomas y avispas degustan las uvas con dulce fruición en medio del bosque nativo; eso, sin contar tres tipos de hormiga que consideran a la vid como lechuga fresca para sus hormigueros. De la vegetación, desde molles a tabaquillos y otras hierbas, los vinos al menos consiguen cierto trazo aromático que recuerda al perfume de las sierras.
Traslasierra, el epicentro
Estuve un fin de semana en la sierra probando vinos. Algunas marcas y productores ya los tenía en mi archivo, pero otros no. Lo más sorprendente, sin
embargo, es que lo que hasta hace poco era una movida de unos locos lindos con tonada hoy comienza a consolidarse con una oferta creciente.
Productores que vale la pena tener en mente en Traslasierra son Noble de San Javier y Achala. También en la zona está Posada La Matilde y Arao de Lamadrid, lindos lugares, mientras que en la zona norte de la provincia destacan Jairala Oller y Del Gredal (cuyos vinos no probé esta vez). En torno a Colonia Caroya, Terra Camiare y La Caroyense.
Como en toda nueva región, sin embargo, la falta de profesionales formados se nota en algunos vinos, cuya materia prima está, pero mal ejecutada. Así es que a la hora de elegir unos buenos vinos para traerse junto con la consabida caja de alfajores, estas tres botellas valen la pena.
- Achala Blend de Historias 2018. Elaborado por la bodega homónima, corte de Syrah y Malbec, es un tinto lleno de sabor frutado y una pizca de hierba de campo, suave y de paladar fino.
- Socavones Gran Quilino Blend 2017, elaborado por Terra Camiare, es un corte de Malbec, Tannat, Cabernet Franc; ligeramente mentolado, recuerda frutas negras y roja, con paladar jugoso y firme.
- Noble de San Javier Malbec 2016, recuerda hoja molida y de tomate, con cereza fresca y especias. Jugoso en boca, ofrece un paladar suelto y grato.
No son los únicos, claro, pero si fichas seguras.
Por Joaquín Hidalgo
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