PrêtàThonet

Los dos estaban pensando en lo mismo por separado, hasta que se encontraron en la pasarela inesperada del Palacio de Correos para producir la alquimia entre Tramando y Thoneteando . Pablo Reinoso y Martín Churba promueven una alianza picante entre arte &moda, a partir de un mecanismo de asociación que conecta sus recientes producciones.

La moda moviliza a ambos y los seduce por igual. Aunque el campo expresivo específico y el soporte elegido haya orientado sus vocaciones en actividades paralelas, los puntos de contacto se han multiplicado hasta generar un lenguaje híbrido que está en alza. ¿O, acaso, la moda no es un arte?

Y, en los tiempos que corren, vale también un segundo interrogante: ¿no está de moda el arte?

Laura Buccellato, directora del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, que por ahora ocupa el sector industrial del Palacio de Correos mientras espera el fin de las obras interminables en la sede de la Avenida San Juan, me sopla al oído: "Este es un acto cultural". Lo es. Metros más allá, Jorge Telerman, jefe de Gobierno porteño, no pierde detalle de la presentación. La turba de flashes oculta por momentos el enorme óleo de Quirós, un gaucho pintado con estilo brioso, escoltado por los escudos de las provincias argentinas, memoria de cuando este edificio era el templo de las comunicaciones, en los albores del siglo XX.

El show debe comenzar. Churba y Reinoso son tipos perfeccionistas; apuestan por las cosas bien hechas, conocen su métier y su mercado. El catálogo de mano habla de "filosofía textil", de "concepto Thonet", de las estampas inspiradas en el eximio colorista que fue Nicolas de Staël y en la paleta tropical, "hija del Art Nouveau orgánico que rodea el cuerpo como una enredadera elíptica".

También hay equipo; un puñado de buenos profesionales responsables de haber ganado chapa de exportación para el diseño argentino y un lugar en las góndolas del mundo: Sylvie Geronimi con sus zapatos increíbles y los traviesos Perfectos Dragones, creadores de los accesorios. Y todo esto pasado por el cedazo del estilismo de Eugenia Rebolini, esbelta e iconoclasta. No hay puntada sin nudo.

El clima de la semipenumbra azulada está subrayado por un camino de neón que es pasarela virtual en el solemne piano nobile del Palacio, construido por encargo del presidente Juárez Celman según un proyecto del francés Norbert Maillart, epígono del más rancio academicismo francés. Allí mismo fue agasajada Diana de Gales durante su visita oficial a la Argentina y allí funcionará, si se cumple el plan lanzado por Roberto Lavagna en un coloquio de Idea, el Centro Cultural del Bicentenario.

La música de Vivi Pedraglio y Guiye Frayo ponen en marcha la escena. Stefania Lagos Mármol, de la Asociación de Amigos del Mamba, aplaude con ganas. No es la primera vez que el museo nómade promueve la alianza de moda &arte. En temporadas anteriores, Gino Bogani recreó con sus diseños cuadros inolvidables de la colección Ignacio Pirovano y los mejores diseñadores argentinos alinearon sus diseños con el arte en más de una oportunidad, convocados por Stefania y los amigos de la asociación que preside el empresario Cristiano Ratazzi.

Uno, dos, tres, acción. Churba y Reinoso se saludan como dos socios que acaban de cerrar un trato, con un apretón de manos y, de inmediato, se ocupan de calzar a la modelo con unas extrañas plataformas que remedan las volutas del Thonet.

El punto de fusión entre ambos ha sido el artificio de la madera enrulada de la silla vienesa (circa 1847), primer prototipo industrial de un mueble que tiene una semejanza increíble con el Adianto pedato culantrillo, fotografiado por Karl Blossfeldt ( circa 1920). La joven fronda enrollada ampliada ocho veces por el biólogo, especializado en retratar exóticas especies, lo convirtió en uno de los más curiosos precursores del Art Nouveau .

Prêt à Thonet es un juego de palabras y remite a la idea de la moda en serie, lista para usar, a partir del concepto de talle que desplazó al de alta costura como pieza única, hecha a medida, del mismo modo que la silla Thonet inició el camino del mueble industrial y seriado.

Churba dibuja los diseños de sus telas como un collage que luego será impreso en texturas de naturaleza experimental. Al mismo tiempo, deconstruye la esterilla, soporte del asiento, y crea un estampado sutil para envolver la silueta en vestidos que definen "una postura relajada, una silueta que descansa". Los raros rulos del biólogo fotógrafo aparecen fácilmente emparentados con la sinuosa curva de la silla, hecha con una tira de madera de haya plegada con graciosa naturalidad.

Martín Churba se inició hace diez años en la moda, pero tiene el diseño en su adn. Es el heredero, o continuador si se prefiere, de una familia de creadores. El joven Martín eligió la intervención lúdica de los textiles y ensayó la aproximación al mundo del arte en el laboratorio de pruebas que son las vidrieras de Tramando, casa matriz, con la participación de Cynthia Cohen, Marina de Caro y Pablo Reinoso, entre otros. El éxito y el glamour que rodearon su irrupción en el escenario fashion no le restaron a Churba la intencionalidad de hacer de la producción textil un camino de inclusión con sentido social, desde la colección Bajo Flores, exhibida con modelos reales enfundadas en aguayos similares a los usados por las cholas para colgar las guaguas a sus espaldas.

"Mi conciencia social -ha declarado Martín Churba- no es integrar a otros sino a mí mismo, como gay y persona acomodada".

Cruza los límites, perfora la trama de los prejuicios y la delgada línea que establece categorías, cobijado en el tejido que es el cariño que abriga.

Pablo Reinoso nació en Buenos Aires, en 1955. Vive y trabaja en París. Su relación con la moda no es nueva ni casual. Diseñó con gran éxito una inolvidable colección de estuches-espejo para los labiales de Givenchy. Trabajó para Kenzo y ha expuesto en ARCO de Madrid y en la FIAC de París. Sus últimas creaciones se exhiben en Ruth Benzacar (ver adn CULTURA 25.08.07)

Ecos mundanos

La alianza moda &arte, mestizaje prometedor, inspiró el número de primavera Vogue Homme , distribuido en la última Bienal de Venecia. Para la tapa posó el artista Jeff Koons, reclinado sobre una poltrona blanca, vestido de terciopelo azul noche. Fue Jack Lang, ministro de Cultura de Mitterrand, quien propuso mudar los desfiles de moda al Carrefour del Louvre. Valentino inauguró la modalidad de presentar sus colecciones en el Museo Metropolitano de Nueva York y la crema del diseño italiano se muestra con el fondo de la escalera de Trinità dei Monti, en Piazza di Spagna, Roma.

La norteamericana Vanessa Beecrof se inició como pintora y a comienzos de la década del 90 eligió trabajar con las modelos que posaban en su clase de dibujo. Las vestía con ropa fashion y pelucas de nylon ; luego las chicas deambulaban por el espacio de la galería y/o museo. Esa performance quedaba congelada en sus cibachromes de gran formato. En 1998, la Beecrof marcó un punto de inflexión con un desfile en la espiral del Guggenheim, diseñada por Frank Lloyd Wright, con veinte modelos enfundadas en bikinis de Gucci y calzadas con zapatos taco stiletto de strass . La última puntada la da Louis Vuitton al encargar al artista japonés Takashi Murakami la intervención libre y pop de su famoso y tradicional Monogram .

adnALTA COSTURA

Es la prenda hecha a medida, para uso exclusivo de una clienta. En la maison Dior de la Avenue Montaigne solo dos argentinas tuvieron maniquíes con sus medidas: Eva Perón y Dulce Liberal de Martínez de Hoz, que en realidad era brasileña, nacida en Petrópolis.

adnARTE &MODA

En la última edición de Baf, más de 40.000 personas recorrieron los pabellones palermitanos y gozaron de la seguidilla de desfiles de creadores argentinos. En Madrid, la feria ARCO coincide con la gran feria de la moda y el lanzamiento de las colecciones. ¿Se imagina el lector el Baf y arteBa juntos bajo el mismo techo y en la misma fecha?

La nueva colección de Tramando

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